Igaz, hogy a kevesebb is lehet több? 

Ha rendszeresen látogatjuk a drogériákat, feltűnhetett egy új jelenség, elsősorban az arcápolók címkéin. A gyártók egymás után jelenítik meg a termékeken, hogy egy-egy divatosabb hatóanyag milyen százalékban van jelen az összetevőkön belül. Tényleg számít a mennyiség, vagy valami másra kell fókuszálni? Miért is jelent meg ez az új trend? 

Természetesen ez a jelölés csak az igazán fanatikus szépség geek-eknek mond valamit, az átlagos felhasználót inkább csak elbizonytalaníthatja, aki így felteszi magának a kérdést: valóban a több az, ami hatásosabb és jobb? 

Már az EU kozmetikai rendelete is rögzíti, hogy egy kozmetikai terméket nem lehet összetevőként helyesen megítélni, hatásosság szempontjából ugyanis az egész formulát kell nézni. Hiába mondjuk például egy homoktövisolajat tartalmazó termékre, hogy kiváló bőrfeszesítő, bőrnyugtató, antioxidáns, gyulladáscsökkentő és segít az UV-sugárzás elleni védelemben, ha az adott termék jó tulajdonságai csökkennek. Ennek oka lehet például, hogy olyan területről nyerik ki az olajat, mely tele van növényvédő szerrel, vagy olyan segédanyagokat használnak mellette a termékben, amik gyengítik a hatását, esetleg nem óvják a formulát antioxidánssal az avasodás ellen. 

Így tehát számos tényező hat együttesen egy termék fejlesztésére, nem véletlenül borsos árú egy-egy sikertermék. 

Az, hogy egy adott hatóanyagra fektetjük a hangsúlyt, önmagában nem hiba, fontos azonban, hogy úgy kell tekintenünk egy termékre, hogy az megfelelő legyen bőrünk számára annak aktuális állapotában. 

Nézzük meg sorjában, mely paraméterek lehetnek fontosak, ha pontosan tudni szeretnénk, beválik- e számunkra a termék:

1.Hatóanyagok 

Legyen az C-vitamin, retinol és formái vagy éppen hialuronsav, tisztában kell lennünk a hatóanyag alkalmazható mennyiségére, amely még nem sérti a bőr barrierét.

A C-vitamin formák közül a legstabilabb formát kell keresnünk, vagy azt, amelyik gyorsan, hatékonyan felszívódik a bőrünkben. Egyik ilyen forma az L-aszkorbinsav (L-ascorbic acid), melyben 10-20 % közötti tartalom esetén bátran bízhatunk szérum esetén, azonban 20% fölé felesleges alkalmaznunk, mert irritációt okozhat és nem képes jobban hasznosulni sem.

 A hialuronsavból a kis és közepes molekulasúlyú forma hasznosul a legkönnyebben és leghatékonyabban, a magas molekulasúlyú instant hatása azonban látványosabb eredményt ad. Itt tehát nem számít annyira a %-os felhasználás, már 1% felett biztosak lehetünk a pozitív hatásban. Amennyiben legalább az INCI lista közepe táján feltüntetik ezt a hatóanyagot, biztosak lehetünk benne, hogy jelzés nélkül is eléri a biztonságos és hatásos szintet a beltartalom. 

Retinol formák esetén több szempontot kell figyelembe vennünk. A retinol különböző formái a hasznosulás más-más fázisaiban fejtik ki jótékony hatásukat (a témában lásd korábbi blogbejegyzésünket, ahol alaposan áttanulmányoztuk a retinol fajtáit).

A retinol alkalmazott %-a jól korrelál a hatékonysággal, a kérdés inkább az, hogy kezdők vagyunk- e a használatban, vagy már nagyobb tapasztalattal rendelkezünk a retinol alkalmazásában.

Kezdőként érdemes 0,05 - 0,1% körüli retinoltartalmú készítményt használni. Ezt követően, figyelve a pozitív hatást, nagyjából havonta lassan emelhetünk a %-on egészen az 1 - 2%-ig.

Érdemes figyelembe venni az erős hatású hatóanyagoknál azt a jelenséget is, amikor egy idő után azért nem tapasztalunk további pozitív hatást, mert a bőrünk hozzászokik az ingerhez, és újabb és újabb ingerhatást kíván ahhoz, hogy látványos legyen a változás. Ilyen hatóanyagok például a peptidek. 

Első használatkor akár még irritálni is képesek, majd a folyamatos rutinba épülés során csökken az azonnali ránctalanító, kisimító hatás.

Éppen ezért is érdemes váltogatni a hatóanyagokat. 

AHA-savak:

Túl sok exfoliánst (vagy Glycolic Acid) használva elmondható róluk, hogy több kárt okoznak, mint amennyi hasznot jelentenek. A bőr barriere nem tűri a sok hámlasztást, erre oda kell figyelni, így ennél az összetevőnél tipikusan igaz, hogy a kevesebb több. Inkább hámlasszunk hetente egyszer, lágyan, kevesebb savval, mint irritáljuk nagy dózisban a bőr védőgátját. Hosszú távon nem hálálja meg a bőrünk, hiába érezzük, hogy újjászületik egy jó hámlasztás után.

A hámlasztás minősége kb. 10% Glycolic Acid felett nem hatékony, a pH-érték pedig legyen 3,5 körüli, ennél alacsonyabb érték mellett egyáltalán nem javasolt a rendszeres használat. 

Mindenképpen figyeljünk bőrünk reakcióira: szerencsére tökéletesen jelzi, mi az, amit tolerál hosszú távon és csodásan meghálálja a törődést. Hiába tűnnek hívogatónak a magas százalékok, igazán csak az számít, hogy a saját bőrünk mit szeretne.

2. A formula felépítése 

Nagyon fontos a hasznosulás szempontjából, hogy milyen környezet veszi körül a hatóanyagokat.

Az említett C-vitamin formák megkövetelik a stabil környezetet, mivel nagyon könnyen oxidálódó anyagokról van szó. Jó, ha látunk az összetevő listában Tocopherolt, ami növeli a stabilitást. Így nem szükséges magasabb százalékban használni a hatóanyagot.

A Retinol származékoknál ugyanúgy fontos a stabil háttér, sőt, még jobb, ha olyan segédanyagokkal vannak “becsomagolva”, melyek a bőr rétegein könnyebben átsegítik ezeket a molekulákat, ezek közé tartozik a Lecithin vagy a Polysorbate-20.

3. A megfelelő hatékonyságú termék megtalálása

 Egy jó módszer lehet arra, hogy megfelelő terméket válasszunk, ha megnézzük az INCI listában felsorolt anyagokat, és amennyiben az elején szerepelnek olyan kedvező tulajdonságokkal rendelkező anyagok, melyekről már tudjuk, hogy jó hatással vannak a bőrünkre, bátran számolgassunk. Az összetevők csökkenő sorrendben vannak felsorolva, így ha kedvenc hatóanyagunk a sor legvégén kullog, biztosak lehetünk benne, hogy nem sokat ad hozzá a reklámozott hatáshoz. 

Összefoglalva: legyünk tudatosak és ne hagyjuk, hogy megbabonázzanak minket a számok! Törekedjünk egy fenntartható rutin kialakítására, amely olyan hatást ad a bőrünknek, ahol nem fordul elő bőrvörösödés vagy viszketés és bátran vállalhatjuk a bőrünk állapotát, mert az hosszú távon megkapja a számára legszükségesebb és biztonságos ápolást.

Előző blogbejegyzések :

Blog:Habzó anyagok: károsak vagy sem?

Blog: "Fear-mongering" - azaz félelemkeltés a kozmetikai iparban

Blog: Retinoidok

Tallér Tea- fejlesztő vegyész - A&T Formulation

 https://www.atformulation.com/about-us